摄影干貨常用技巧

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對付拍照快樂喜爱者来讲，把握拍照技能是十分有需要的。不但讓咱們對相機等器材把握的熟练，也能讓咱們拍摄出出色的照片，熏陶情操，丰硕糊口。前面几期花了大量時候讲授了一些經常使用的拍照技能，下面临其总结以下:

其實不是每次都能很得意地举行拼合，有時在拼合後會裁去不少邊缘，有時部門拼合处的線条跟尾不太顺畅，實在這不是ＰＳ的問题，拍接片也是有请求的，下面我就简略说说拍摄時的注重事項。

筹备事項：（有前提的尽可能知足，没前提的也能够出片，只是结果相對于要差一點）

1、是必需利用三脚架举行拍摄，以包管所接画面在一個程度面上，三只脚的支持面要程度，這是包管起落杆垂直，使相機在摆布扭轉的任何角度上都連结统一程度高度的根本，以避免在後期建造時過量的剪裁，造成不需要的挥霍；

2、是相機底座的摆布要调平，使画面的地平線到达程度状况，摆布两张接片的跟尾物體才可以顺畅毗連；

3、是相機的摄轴要程度，不克不及有任何的俯仰，以避免被拍摄物發生透视变形。固然，拍摄時每张照片的摆布两頭都必要有部門堆叠，再就是镜頭的焦距不克不及采纳广角或超广角，由于這時候画面宽幅两真個被摄物會有些变形，并且变形的水平向着邊沿逐步增大，這類环境下，即便画面拍摄時留有反复拍摄的部門，物體的外形和線条也难以彻底叠合，而選用尺度镜頭段就可以得到较抱负的接片

4、是尽可能利用尺度镜頭，如手頭儿只有变焦镜頭，在拍摄時须将焦距固定在一點上，避免其变更焦距，造成相邻的画面变形而没法毗連；

5、是防止利用主動档拍摄，在利用P档時，曝光数据跟着取景范畴的变革而随時扭轉，按此拍摄将會造成两個或多個画面的色彩、景深纷歧致，导致接片失败，而用“手動曝光拍照模式”（M）档，将光圈、速率設定在欲拍画面的均匀值，按此拍摄就會使画面的色彩和景深趋于附近或一致;

6、反光镜预升，最佳是利用快門線拍摄，以避免手按快門時相機振動，使画面不實，經不起放大。

注重事項：

1、测光與暴光

必定要用手動暴光，不然每张片暴光纷歧致，接的時辰很是贫苦。测光時要斟酌全部景區的明暗。如两张電影的情况亮度不同很大，必定要别离测光後用一個能充實表示全部景區亮部和暗部的暴光值。将這個值設為手動暴光值。

2、拍摄

拍摄時要一所呵成，不要搁浅過长時候。出格是空中有云的時辰。距离時候长了云會動，此外云遮不遮太阳也會影响暴光。拍摄時可以用手動调焦也能够用主動调焦。调核心在分歧電影中也可做得當变革。

3、節點

凡是没有暗角的電影搭接1/4摆布就好了。對付有比力近的景物電影要多搭接一些，以便于处置景物之間的過渡。有暗角的電影也要多搭接一些,1/3摆布就够了。

4、处置

接片的拍摄要调程度，滚動要在一個平面上，最佳是程度面上。實在没有這麼贫苦。因為後期拼接時可以做各類变形和扭轉，拍摄時的任何偏差均可以被批改（有時是曲解）。以是拍摄時只要注重每张片搭接的环境便可以了。尽可能削减每张電影的上下错動量，以包管拼接後有最大的有用面积。将毗連处物體的影调、色和谐天空亮度调至一致時，拼接的结果就比力抱负。

甚麼样的電影好接

野外的风景片最佳接，室内片最难接。室内片仍是用超广角拍吧。

中长焦拍摄的好接，近間隔用广角镜頭拍摄的难接。

一點滚動拍摄的好接，程度挪動拍摄的难接。（主如果因主拍摄時操作技能请求方面很惆怅關）

没有暗角的電影好接，有暗角的電影难接。

全景接片拍摄的５點注重事項 :

1.不要用数码相機的广角端举行拍摄。這是由于广角真個照片凡是都有比力紧张的桶形变形，如许的照片在拼接時會碰到比力大的贫苦。此外，若是選用的焦距過大，會致使拍摄的照片数目增长（拍摄的视角小了的原因）。如许也會由于照片過量而使得拼缝呈現出来，是以一般利用50毫米摆布的焦距比力符合。

2. 摄影片的時辰尽可能用M档（手動暴光档）。如许可以包管每张照片的暴光参数不异，不然拼出来的照片轻易由于照片的暴光环境分歧而看到拼缝。咱們可以對着所拍摄的中間也就是全景照片的中間位置举行测光，可使用矩阵测光或均匀测光方法，然跋文住快門和光圈的数值并在M档里設定。若是你的呆板没有M档，那末咱們也可使用AE暴光锁定来锁定暴眼睛保健茶飲, 光值，使得拍摄出的照片暴光环境根基一致。

3. 對拍摄的照片，上下都要留出比泛泛拍摄時更多的空間，由于最後完成的全景照片必定是要剪裁的，留出這些空間就是為了防止剪到主體。

4. 照片的摆布必要留出必定的堆叠处。全景软件就是靠這些堆叠的处所来主動拼接照片的，一般来讲，堆叠处應當占照片的10％～15％，别太少，也别太多。太少了软件就不克不及举行主動拼接了，若是太多，轻易看出马脚。另有拼缝的处所尽可能不要光是树木、車子和人等挪動的物體。

5. 若是有三脚架那更好，不少三脚架是可以做程度滚動的，用起来會加倍便利。若是没有三角架，咱們也能够手持拍摄，平移相機或程度滚動均可以，可是要注重拍摄時照片的高度和角度應當一致

浩大的星空是泛博拍照快樂喜爱者比力爱好的题材，特别星轨的拍摄更是具有一批忠厚的粉丝。提到拍摄星轨就不能不说说仓库。

甚麼是仓库？简略来讲仓库是經由過程圖层叠加的方法對静态的照片举行计较处置，终极获得一张合成的照片。用于展示必定時空范畴内的持续变革，拓展被摄主體景深，解除噪點和不必要的内容，同時晋升画面質量。喜好拍摄长曝的小火伴都晓得，操纵长時候暴光可以拍出水幕持续的瀑布、云雾的活動、車灯拖曳的轨迹等画面结果，但是太长的快門時候也會带来一系列的弊病，會碰到在画面中過亮的局部會暴光過分、噪點發生、画質降低等問题。對付数码相機来讲，用长达几小時的慢門拍摄星轨如许的题材就顯得不太實際。

仓库在拍照中的利用是比照相器材的扩大，它大大冲破了相機硬件利用的局限。仓库合用于摹拟长時候暴光（慢門）结果、叠加星轨、拓展拍摄工具的景深和清楚度范畴、無损降噪、扩大動态范畴等等。长处：能讓咱們在很长的一段時候内捕获事務（星轨、月轨、挪動物體）；提高了圖象質量；增长了用光的機動性。错误谬误：输出大圖的時，星轨可能會呈現断點。

拍星轨的前提：一般来讲，星星拉出很长的弧線形狡计必要很长的時候，以是就必要相機长時候暴光来拍摄。用相機的B門，如尼康D7100另有T門，均可以節制暴光時候的是非。一般来讲没有人暴光一曝曝一夜，以是經常使用的法子是後期。選好位置，上脚架，開B門，暴光10分钟（時候可以自由節制）拍摄一张，過几分钟再用一样的方法和角度拍一张，拍個几十张，然後通事後期合成出星轨。拍摄前先看晴天气，没有光污染，云层和雾霾，看看气候预告，做好保暖辦法（拍圖二時因為穿的少，冻伤风了！）。不乱的三脚架，檢察月相，月牙先後几天時辰最好，满月光下看不到甚麼星星。

参数：手動對焦先调到無限远，然後用视频取景，放大對角點，找一颗最亮的星星，手動调解，讓焦對實，不少時辰無限远其實不能對實（履历）。iso预設1600，看环境调解。快門20秒最好，跨越30秒画面邊沿會有星轨。尽可能利用广角頭，便利构圖，你不成能之拍天上，也要分身地面的场景，照片才會丰硕。白均衡可以不消管，归去再改没問题。

後期：固定機位多拍几张，便利後期重叠来降噪，重叠圖层必要注重先對正星星的位置，地球是活動的，主動對正不克不及解决的時辰必要手動，這應當是星空後最烦的处所，必要耐烦。

手機在摄影時會有一個HDR模式，HD咱們常常看到，是高清的意思，那HDR是甚麼意思呢?在利用HDR時感受要卡很久是怎样回事呢?甚麼环境下利用HDR呢？HDR是英文High Dynamic Range(高動态范畴)的缩写，一般咱們拍照，赐顾帮衬了高光區域的暴光，暗部细節就會丢失，而赐顾帮衬了暗部细節，高光部門就會暴光過分，為领會决這一問题，咱們利用HDR，中辞意思是高動态光照衬着。简略地说，就是一张照片中，既包括了高光部門，又保存了暗部细節。详细法子就是用你的相機，拍最少三张分歧暴光度的照片，多的可以拍到7张10张。在這些照片里，别离用分歧的暴光度从低到高拍摄。最後用软件讲這些照片合称為一张照片。最後的结果就是一张照片中高光部門不外曝，暗部细節還能保存。這就是HDR技能。由于會拍摄多张分歧暴光度的照片举行合成，以是利用HDR模式摄影時不克不及顿時完成，這就是會感受卡了很久的缘由。HDR可以令3D 画面更真實，就像人的眼睛在游戲現场中看到的画面。在HDR的帮忙下，咱們可使用超越平凡范畴的色彩值，因此能衬着出加倍真正的3D场景。實践中，用這個模式结果是很是较着的，主如果暗部和亮部的细節會清楚的多，色彩也更艳一些。错误谬误是拍照的時候要长一些。有樂趣的朋侪可以打開手機HDR功效，摄影片试一试。

冬季下雪後要想拍摄一张雪景照片，他人拍出来雪出格白，本身拍出来老是感受灰不溜秋的，甚麼缘由呢？這主如果由于你没调解好白均衡和暴光抵偿這两個参数。

白均衡:下雪天，天空较阴，主動白均衡在這類气候前提下常常不克不及获得最正确的结果，拍摄到的雪景将會發灰，看上去缺乏通透的感受。在這類环境下，可以将白均衡選擇為手動白均衡，然後對着白雪按下快門键，就可以實現自界说白均衡的界说。

暴光抵偿:由于下雪天轻易呈現大面积的白色，以是在這類环境下，相機的测光體系會認為“現场光芒较亮”，轻易呈現暴光不足的环境。按照“白加黑减”的暴光抵偿定律，得當增长0.5~1EV摆布的暴光抵偿。暴光不足也會致使拍摄的白雪顯得变“灰”，以是，得當增长暴光抵偿，画面将會顯得更豁亮，结果會更好。

按照本身的履历给拍雪景的朋侪几點建议:

1.气候寒冷庇护好拍照器材。 筹备相機保暖套，可以對相機和手都起到保暖感化。气候严寒相電機池的续航能力會遭到必定影响，可以把電池先放入棉服里兜，待历時在安装上。在室外拍摄完不要直接拎着相機進入室内，不然室内的水汽會快速在相機上冷凝，讓相機内部蒙上一层水雾，粉碎相機内部布局。准确的做法是将相機放入带防水機能的相機包，然後再進入室内，等温度靠近室内温度時掏出，如许才不會使拍照機的部件失灵。

2.有前提可使用偏振镜讓雪景表示出强烈的質感和色采。利用偏振镜可以解除雪面的反光，雪的颗粒感和细節都能清楚的表示出来，偏振镜在逆光拍摄時几近不起感化，在侧光和斜射光照耀時利用结果最佳。利用偏振镜拍雪，不但可以或许表示出雪面细節和条理，也能讓景物的色采丰硕。

3.取景時尽可能把深色的树木及天空和白雪举行和谐。冬季色采比力单调，為了丰硕照片内容，增长景深，凸起雪的条理，可以太阳初升和落日時拍射，景物色彩比力丰硕，固然人像拍摄就另當别论了。

光辉的星芒结果，常常可以把夜景陪衬得更美更梦幻！看他人拍夜景的時辰，能把平凡的路灯拍成彷彿星星般的漂光亮芒，但本身又拍不出来。甚麼是星芒，又怎样才能拍出标致的星芒呢？星芒征象是由光的波粒二項性的特别性子致使的，是光芒在傳布進程中產生衍射、散射後构成的。星芒的呈現重要有两個身分，一個是光源必定是强點光源，或是類似點光源；另外一個是相機光圈布局，圆形光圈是不會發生星芒的。想拍摄出有星芒结果的照片有多種法子，包含缩小光圈，或是加装 “星芒镜” 滤镜，又或看看本身手中的相機场景模式中是不是有“星芒殊效”之類的模式，這些均可以拍出星芒结果。或是操纵相機的光圈優先模式举行拍摄。

拍星芒结果時要注重的事項：

1.建议在夜間拍摄。

2.须找有點状光源或强光源的处所。

3.利用光圈優先模式。或利用全手動M模式，但要注重快門速率，利用慢快門拍摄。

4.光圈設置要小一些，好比在F8~F22之間。

5.尽可能利用三脚架固定相機，也能够把相機安排在固定的处所，由于要长時候暴光。

6.将ISO感光度設低一點，长時候暴光，避免噪點影响圖片質量。

7.最後用相機的按時拍摄模式(倒数计時以後摄影)，由于要避免在按下快門按钮的那一刻相機的摆荡，搭配快門線更好。

说了這麼多要拍出标致的夜景星芒，除要注重以上几點之外，用分歧的光圈多拍几张，才可以拍出最好的结果。當你認識把握技能以後，不只可以在夜間拍星芒，即便在白日也能够用雷同的法子拍摄太阳光的星芒，只是不要用镜頭直接對着太阳拍摄，那样有可能毁坏相機的感光原件，最佳拍摄树枝之間透射的光芒。

深蓝色的天空，火红的云彩，日出與日落老是讓拍照快樂喜爱者不自發地按下快門，虽然這已是反复了無数次的動作……若何拍摄出動听心弦的日出日落风景，下面咱們就為大師说说拍摄日出日落的注重事項和拍摄技能。

1、拍摄地址的選擇:地址的選擇在拍摄這一類风景性题材中是很首要的，拍摄日出日落的選址适當，就即是樂成了一半。若是前提容许的话，仍是選擇到野外拍摄比力好，究竟结果野外氛围的透辟水平比在都會中高多了。無论在野外仍是在都會，選擇的地址應當比力坦荡，地势以高為好。

2、什麼時候拍摄:从季候方面来看，拍摄日出和日落的最好季候是春、秋两季。這两季比炎天的日出晚，日落早，對拍摄有益，且云层较中正抽水肥,多，比力轻易碰到“彩霞满天”的情形。

3、相機参数設置:有的相機專門有落日模式，可以直接利用。暴光要遵守宁肯欠曝而不外曝的原则，根据布景举行暴光测定，只有如许才能使主體暴光紧张不足，构成强烈的剪影。起首要将相機的测光模式選擇為“點测光”，接下来把测光點選在比力亮光的天空举行测光，若是你手中的相機有暴光锁定(AE Lock)功效的话，按相機的AE Lock钮，将暴光值锁定(没有AE暴光锁定功效的相機，可半按住快門键以锁定);最後从新调解构圖，以适才的暴光组合，举行拍摄，如许便可以拍出完善的剪影结果。将相機的测光模式選擇為“點测光”，接下来把测光點選在比力亮光的天空举行测光，若是你手中的相機有暴光锁定(AE Lock)功效的话，按相機的AE Lock钮，将暴光值锁定(没有AE暴光锁定功效的相機，可半按住快門键以锁定);最後从新调解构圖，以适才的暴光组合，举行拍摄。

日出落日拍摄技能:

一、利用较小的光圈，避免快門速率不敷快而造成過曝，固然，小光圈拍摄也是风景照片的經常使用手腕;

二、正常测光而且增长1-1.5EV的暴光抵偿，一般便可以到达比力抱负的结果;

三、@也%O11C3%能%O11C3%够對落%l987G%日@上方举行點测光，而且增长1EV摆布的暴光抵偿;

四、為了避免镜頭發生眩光，尽可能利用遮光罩，而且取下不需要的滤镜;

五、若是是傻瓜相機，一般有專門的“夕照模式”，可使用此模式拍摄。

六、注重庇护眼睛，特别采纳长焦镜頭拍摄時，切忌正對太阳取景。

七、利用均匀测光，再按照必要增减EV值，可斟酌举行包抄暴光;

八、品红滤镜可以加深天空的紫色调，固然，到了数码期間，這均可以在後期处置時實現;

九、碰到快速挪動的云彩時，可使用较小的光圈和较长的暴光時候来表現一種動感。

十、尽可能利用三脚架，包管画面足够不乱。

以上就是日出與日落拍摄的一些根基准则!至于构圖之類的，必要按照分歧的环境作出响應的变革，是以很难一言以蔽之，就只能靠大師本身试探了。

拍摄流光溢彩的街道:长時候暴光+缩小光圈。相機固定在三角架上，将光圈紧缩到F8以後，而且将感光度設定為ISO 50的時辰，此時的暴壯陽藥品,光時候约為15秒，拍出的夜晚街道结果。

拍摄光斑：大光圈+近焦+景深 。咱們必要一支大光圈镜頭，比方我手頭的這款塑料感较强的尼康AF-S尼克尔35妹妹 f/1.8G ED镜頭。這支广角镜頭對焦快，重量轻，相片锐度高，色彩艳丽我很是喜好，咱們来看看将光圈設置f2.8. iso100 快門2s時拍摄远处的路灯获得的结果。

拍摄浪漫夜景人像:拍摄人像天然和以前拍摄的那種光斑题材分歧了，拍人像時必要與暗地里的電光源拉開必定的間隔，如许才能包管在拍摄半身人像的時辰，其暗地里的電光源可以获得杰出的散焦。夜晚拍摄連结相機不摆荡，最佳用三角架，没前提就把相機放到一個能固定的处所，然後感光放最低，一般100最佳，感光過高轻易發生噪點。暴光時候放长，一般30秒以ku casino 77,上（小我感觉30秒到1分半结果最佳),拍完感觉不敷完善拿去後期，點窜一下衬着结果甚麼的便可以了。

怎麼拍好瀑布。①快門速率，一般必要一個比力慢的速率，在1/60――1/10秒之間。详细還必要按照水量的巨细，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②尽可能用广角拍。广角才會拍出气概。

③一般由下往上拍，尽可能用低角度仰拍。

④准确暴光。用點测光来测试拍摄场景中最暗而且我能辨得清细節的处所，然後經由過程提高快門速率来调解两级光值。举個例子，若是测鲜明示石頭的暴光组合是1/60s和光圈f/5.6，你可以调到全手動档，其调解為1/15秒與光圈f/5.6。然後从新拍摄，拍出的照片會较黑，但细節部位還是清晰的。

微距拍照，本色上就是最大限度拍摄與物體等大的圖象。偏重夸大被摄體的细節、形态及纹理，是一種很是怪异的拍照類型。當镜頭對物體在近来拍摄間隔的時辰，就是在照片中天生與現實物體等大的圖象，若是你再100%放大照片的话，就可以看到物體自己极致清楚的细節。平凡微距镜頭就是由于有着1倍（1.0x）的放大倍率而受用户接待，固然微距镜頭另有最大五倍的放大倍率。我用的泥淖以是淘了支尼康105微，代价在5千元人民币摆布。副厂選擇方面，腾龙90微就廉价一半摆布价格，本質也很是不错。但想拍微距不但单有一個微距镜頭便可以的。自發熱貼,

微距拍照难點有两個。第一是發抖。手抖或被拍摄物體發抖。小风一吹，镜頭里看到的花感受是被暴风猛吹同样。第二個是光圈。微距拍摄你會發明不少時辰不克不及用大光圈，否则就對焦一點清楚，其他都是焦外模胡状。用几多的小光圈是個問题。并且光圈用小了，又會碰着另外一個問题，暴光時候的耽误。即便在大白日，你练有“铁手功”而且修為极高，也不成能完善的拍清楚微距圖象。以是，在筹备拍摄微距照片以前，必定要筹备三脚架，而且是支撑低角度拍摄的三脚架才行。手持拍摄若是是针對花草，想凸起花蕊的话，全開光圈可以得到更标致的虚化结果。

用小光圈（比方f/8或f/11）拍摄微距，长处就是在拍摄虫豸的時辰可以得到最好光圈值時的最高辨别率，而且可以把清楚的处所全数表示清楚，景深够大。以是一样是微距题材，拍摄花草和拍摄虫豸是彻底分歧的技能请求。

拍摄微距時，角度一样是一個很首要的問题，也就是你節制主體與虚化的布景该构成怎麼的明暗瓜葛，才能获得最佳的觀感。此外一样要大白，不是你的器材彻底不乱便可以拍到绝對清楚标致的微距，拍摄工具有任何风吹草動，照片均可能會以失败了结。以是微距拍照是很是严谨的一種拍摄伎俩，有樂趣的朋侪無妨尝尝。